Форум » Читальный зал или все про охоту » Особенности воспитания охотничьих собак » Ответить
Особенности воспитания охотничьих собак
Валерий: Уважаемые форумчане и гости нашего форума, предлагаю к Вашему вниманию рассказы, заметки статьи про охоту! Связи с тем, что у большинства из нас домашние любимцы охотничьей породы – Такса, думаю, многим будет интересно прочитать, для каких целей выводились такие породы собак. Главное помнить, что порода собак, которую мы любим – охотничья! Что у большинства собак нашего питомника хорошо сохранились, развиты и развиваются дальше охотничьи навыки. Материалы, которые Я буду предлагать Вашему вниманию, это труды известных охотников, кинологов и натуралистов прошлого и настоящего веков. Надеюсь Вам будет интересно! Дискуссия в этой рубрике приветствуется!
Ответов - 25, стр:
1 2 All
Валерий: Аппортирование по команде битой дичи или подранка, вещи, брошенной или потерянной хозяином, быстрая и радостная подача этого предмета собакой, которая уже безотказно идет на зов и ложится, - все эти упражнения необходимы для многосторонне работающей охотничьей собаки. Цель аппортирования не только в том, что собака подает дичь для нашего удобства. Собака должна по любой тропе, в самых трудных условиях, например через колючий кустарник и густые заросли, с азартом и страстью гнаться за подранком - лисой, зайцем или фазаном, брать их, радостно приносить и отдавать своему хозяину - вожаку и товарищу по добыче; хорошая отработка аппортирования это та основа, на которой строится преследование но кровяному следу крупной дичи, такой, как, например, олень; раненого зверя надо догнать, если это потребуется - то загрызть и лаем подозвать хозяина, или же привести хозяина к убитой дичи. Если темпераментную охотничью собаку ничему больше не успели научить, как безотказно аппортировать, то опытный охотник и дрессировщик может очень быстро сделать из нее многосторонне работающую охотничью собаку. "Если дрессировщик хорошо выучил собаку приносить, то можно смело сказать, что он успешно выдзржал испытание, так как подача - Ахиллесова пята в дрессировке". Эти слова сказал один из величайших практиков в области дрессировки и натаски Хегендорф; он же пишет, что легче всего собака теряет доверие к дрессировщику при обучении подноске предмета. Перед тем, как перейти к отработке аппортирования, надо полностью понять "точку зрения" собаки по этому вопросу; почему так часты случаи, что собака и дрессировщик не могут поладить между собой? В первую очередь о поноске. Поноска должна иметь такую форму, чтоб собаке было удобно поднять ее с земли, вес - с 1,5 фунта надо постепенно увеличивать до 15 фунтов. Самое главное - поноска должна быть привлекательной для собаки, как бы представлять собой дичь. При отработке этого приема я полностью отвергаю метод строгой парфорсной дрессировки - одним только способом жесткого принуждения заставить собаку взять и носить предмет, безразличный для нее. Надо выточить из дерева цилиндр, длиной в 30 см с наружным диаметром посредине 4 см, с утолщениями к краям. Цилиндр должен быть полым изнутри, но с глухими концами; в середине - соединение на резьбе. Цилиндр следует обернуть шкурками дичи, по которой собака будет охотиться, т. е. шкурками зайца, кролика, лисиц, кошки, тетерева, фазана, голубя, утки и т. д. Можно на одну поноску поместить 3 разные шкурки, например, зайца, кролика и лисы, или дикого голубя, фазана и утки, если нет ничего другого, то курицы, домашней утки и домашнего голубя. Легко убедиться, что собака охотнее возьмет поноску с тремя шкурками, так как 3 запаха для нее интереснее одного. Если хотя к одному их трех запахов у щенка обнаружится прирожденная склонность и он возьмет поноску, то впоследствии его начнут привлекать и 2 других запаха. Тремя запахами мы добиваемся того, что собака с радостью берет поноску, и, кроме этого, преодолевает отвращение или равнодушие к некоторым видам дичи и заинтересовывается ими. Для небольшой собаки нежного типа конституции надо изготовить легкую поноску, без дополнительного груза, только обернутую шкурками, которые соблазнительны для собаки; для подобных случаев почти всегда наиболее пригодны шкурки дикого кролика. Для сильных, выносливых собак, по мере приучения, надо вовнутрь цилиндра класть для увеличения веса дробь или пули, так, чтоб вес распределялся равномерно, и чтоб груз не перекатывался и не гремел, оставшееся пространство следует заполнить ватой или тряпками. Нельзя сразу или слишком быстро перетяжелить поноску. Скажем, если собака делает упражнение в течение нескольких недель, то вес поноски в 5 фунтов велик даже для сильного 9-ти месячного кобеля, особенно, если его с этим грузом прогонять минут 20 рядом с велосипедом, на скорости. Вообще такие результаты достижимы, но только ежедневной, правильной тренировкой собаки, имеющей большие склонности к аппортированию. Разберем поведение щенка и взрослой собаки в том случае, когда мы бросим поноску со шкурками, по команде "аппорт" и жесту. Подавляющее большинство собак с восторгом бросится за поноской; ведь для собаки брошенная поноска со шкурками - это убегающая дичь, это добыча, которую можно поймать и съесть. Схватив поноску, собака будет ее грызть, рвать, играть с ней, прыгать, даже может подбежать с ней на зов. На этом послушание закончится, собака не отдаст своей добычи добровольно. По команде "сюда", собака может уронить поноску или убежать с ней от хозяина, чтоб тот ее не отнял. Особенно хитрые собаки пытаются даже спрятать свою "добычу" от хозяина, зарыть ее, чтоб позже снова поиграть с ней. Уж если даже человек, мыслящее существо, не любит отдавать своего даром, то чего же требовать от собаки, прирученного хищника? Отдать добровольно пойманную добычу, которая кормила ее предков, т.е. была необходима для их существования, отказаться от нее в пользу хозяина? Конечно, нет. Я уже достаточно подчеркивал, насколько необходимо, чтоб собака любила руку своего дрессировщика. Если собаку обманывать, обращаться с ней грубо, жестоко, то любовь пропадет, в большинстве случаев - навсегда. Зачастую первая ошибка заключается в том, что дрессировку по аппортированию начинают слишком рано, когда собака еще не успела привыкнуть к дрессировщику - новому хозяину, еще не успела полюбить его. Основным условием, необходимым для успеха этого упражнения, является полный контакт между дрессировщиком и собакой. Если сидящая на привязи собака чувствует хоть малейшую робость в присутствии дрессировщика, значит, еще рано начинать с аппортированием, надо еще позаниматься другими упражнениями, которые будут радовать собаку. Вообще в корне неправильно начинать обучать аппортированию, пока собака еще не обучена безотказно идти на зов, садиться, ложиться, брать препятствие, ходить рядом на сворке и без сворки. Если при обучении аппортированию придется еще строго корректировать подход на зов или другие недоработки, то с аппортированием дело пойдет насмарку. Привязанной на сворке и усаженной собаке дайте в пасть какой-либо любимый ею предмет, например большую кость или поноску со шкурками. Успех зависит от того, сумеет ли дрессировщик найти предмет, способный заинтересовать данную собаку. Если нет ничего подходящего, возьмите большой кусок сушеного мяса, а если и тогда опыт не удастся, то пусть питомец денек поголодает. Важно заставить собаку схватить вещь по команде "аппорт", дальше уже дело пойдет легче. Один знакомый пожаловался мне, что с его собакой ничего нельзя сделать, она ничего не хочет брать. Я спросил, что неужели нет ничего такого, что было бы особенно привлекательно для его собаки, прогни чего они бы никак не могла устоять. "Шкварки", сказал он, "румяные шкварки". Я изготовил полую деревянную поноску, насверлил в ней отверстий, чтоб проходил запах, и положил в нее шкварки. Вспоминаю недоверчивое, насмешливое лицо хозяина пойнтера, - однако опыт удался, сначала наполовину. Когда я бросил поноску, пойнтер зачуял шкварки, вихрем кинулся к поноске, схватил ее и исчез с ней в своей будке. Зато в следующий раз успех был полным. Я заранее взял пойнтера на длинный шнур, он схватил по команде "аппорт" душистую поноску и уже больше не выпускал ее изо рта. Он ходил со мной около четверти часа на сворке с поноской во рту, и я только хитростью выманил ее у него; я поднес к его носу шкварку, он забыл на мгновение о поноске и бросил ее по команде "брось", за что и получил шкварку. Это послужило базой дня дальнейшей дрессировки по аппортированию, и через несколько недель этот великолепный полевик, картинные стойки которого помещены в журналах, стал прекрасно аппортировать дичь. Десятки раз заставляйте собаку брать нужные предметы из рук, держать их в морде до пяти минут и дольше; если понадобится, то поддерживайте левой рукой морду собаки снизу и берите предмет но команде "брось", обязательно давая после этого лакомство. Железное правило: никакого принуждения: в первые 8 - 14 дней, собака должна только привыкнуть к командам: "аппорт" и "брось", они скоро отложатся в сознании собаки. Таким исключительным собакам, которые отказываются брать из рук, надо сначала засунуть в рот палец или всю руку, и одновременно поноску. Собаки, которых нельзя приучить к командам "аппорт" и "брось" описанным способом, которые боятся и стараются убежать, или же защищаются щелкая зубами и даже кусаясь, большей частью, испорчены неправильной дрессировкой, и, при достаточном терпении исправимы. Нельзя добиться успеха, если такое поведение вызвано перенесенной ранее нервной формой чумы, прирожденной неврастенйей и истерией; такие собаки вообще не годятся для дрессировки. Когда мы увидим, что наш питомец хорошо усвоил команды "аппорт" и "брось", то можно будет держать на некотором расстоянии от морды те предметы, которые собака любит и охотно берет. Пусть сначала это расстояние составит несколько сантиметров, постепенно мы его увеличим. Собака должна пробежать это расстояние до поноски, или же ее придется осторожно протащить. Полезно также держать поноску, которую собака должна взять, на высоте своей груди, чтобы собаке надо было подняться для этого, опираясь на дрессировщика, что увеличит для нее привлекательность поноски. Потом следует спустить поноску все ниже и ниже, и наконец класть ее на пол, двигая ее рукой, играя с ней. Скоро после этого собака начнет охотно брать и брошенную поноску, сделанную для неё как можно более привлекательной (помазать кровью, с запахом мяса и т. д.). Надо взять питомца на сворку, пробежаться самому до брошенной поноски, после того, как собака возьмет поноску или ее положат ей в пасть, надо отойти на несколько шагов, скомандовать "сядь" и через несколько секунд "брось" и взять поноску. Подчеркиваю особо, что на этом этапе дрессировки от собаки еще не требуется, чтобы она приносила брошенный предмет, она должна только поднимать его, садиться и отдавать хозяину. Если вместо этого дрессировщик потребует, применив метод принуждения, чтобы собака приносила ему ту поноску, которую она охотно уже поднимает и держит во рту, то он может вообще не добиться успеха. Небольшое принуждение придется применить при дальнейших занятиях с предметами, которые собаке незнакомы и которые она не захочет брать сама. Начать же прямо сразу с принуждения это большая ошибка; поноска сразу же станет для собаки ненавистной; мне приходилось видеть охотничьих собак, которые при команде "аппорт" проявляли признаки страха, начинали дрожать, поджимали хвост, забивались в угол, скалили зубы на подходящею дрессировщика, готовые укусить его от страха. Нужны были многие недели упорною труда, чтобы восстановить доверие такой собаки к дрессировщику, чтобы собака хотя бы позволила гладить ее морду поноской, которую она так ненавидела, Дрессировщики правы, когда говорят, что нельзя приучить собаку безотказно аппортировать, не применяя принуждения. Но дело в том, что ни в коем случае нельзя начинать эту дрессировку с принуждения, да еще исходящего от руки дрессировщика. Сначала собака должна четко усвоить команды: "аппорт" и "брось", иначе будет допущена грубейшая ошибка. Собаки, у которых аппортирование отработано одним только принуждением с самого начала занятий, будут, все-таки, аппортиро-вать, но вблизи от хозяина вяло; они уже не принесут зайца или лису, ушедших далеко из зоны воздействия хозяина; в таком случае будет аппортировать собака, полная охотничьей страсти, которая любит своего хозяина и которая любит аппортировать. Как же все-таки применять принуждение при отработке аппортирования? Принуждение применяют, если собака откажется взять предмет или же бросит его раньше, чем донесет. Чтобы собака брала поноску, надо ее, на сворке, усадить рядом с собой, левой рукой взять за верх морды, причиняя очень небольшую боль зажимом губ, и, с легким рывком парфорсом, открыть пасть и всунуть в нее поноску. Надо поднять морду, подперев рукой нижнюю челюсть, при этом хвалить и гладить собаку. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока собака не будет исполнять его безотказно. Собака скоро поймет, как ей можно избежать боли, и будет брать поноску из рук добровольно. После этого она возьмет ее и с земли. По большей части это упражнение не удается отработать успешно, если у малоопытного дрессировщика не хватает терпения, сдают нервы, нет выдержки, и, вместо лакомства он хватается за плетку. А кто имеет выдержку и терпение, тот еще должен любить собак, чтоб добиться успеха. В большинстве случаев собак портят слишком ранними чрезмерными требованиями: собака только что начала (после недельных занятий) брать из рук поноску, от чего она раньше отказывалась - и дрессировщик уже начинает с нее требовать, чтоб она приносила брошенную поноску, да еще сразу и отдавала бы ее. Вот на этом, обычно, дело срывается. Обучение аппортированию "неисправимо упрямых бестий" - так обычно хозяева характеризуют бедных, забитых и испорченных ими собак, - я начинал с того, что брал их на прогулку, хвалил и ласкал - завоевывал их доверие; в большинстве случаев эти собаки даже не умели сидеть по команде. Завоевав доверие, я выдерживал собаку в присутствии еды до тех пор, пока ей делалось совсем невмоготу, и тогда я начинал ей давать из рук ее порцию мяса, по кускам, с командой "аппорт", причем с куском мяса я клал ей в рот и всю руку. От мяса я переходил к кости и первое время довольствовался тем, что по команде "аппорт" собака брала в рот кость и сидела с ней. После этого, когда собака отдавала кость сама или же с небольшим принуждением, я ее хвалил и ласкал. Чем больше достанется похвалы и ласки собаке после небольшого принуждения, тем быстрее она отработает навык. Я оставался доволен своей работой только тогда, когда убеждался по поведению собаки, по тому, как она виляет хвостом, как весело прыгает, что аппортирование стало для нее радостной обязанностью. Когда дрессировщику удается научить собаку принуждением брать нелюбимые ею предметы, то этим не надо злоупотреблять и все время заставлять ее брать только эти предметы. Этот навык надо закрепить, давая собаке и любимые ею предметы, которые она всегда с удовольствием схватит: палку, обернутую кроличьей шкуркой, большую кость, заячью голову, мешок с песком, завернутый в кошачью шкуру, и т. д. Надо часто менять поноски, у собаки будет приподнятое, радостное настроение, и между всеми поносками она принесет и ту нелюбимую, от которой прежде отказывалась. Я дрессировал одну собаку, которая отказывалась носить мне ворон. Я ее приучал к этому так: к поноске из шкурки кролика я привязывал воронье крыло, - успешно; потом - 2 вороньих крыла и, в конце концов, собака начала приносить и всю ворону. Надо запастись выдержкой и терпением еще на неделю, чтобы приучить собаку, идущую рядом на сворке, носить поноску. Сначала надо ходить медленно, потом все быстрее. Вначале собака, конечно, будет бросать поноску. Ни в коем случае нельзя ее наказывать за это: бить, бранить, выговаривать. Это только напугает собаку. Надо дать команду "сядь", дружески подойти к собаке, дать ей поноску снова в рот, и заставить ее пройти всего несколько метров, поддерживая морду рукой. После этого в первый день занятий надо прекратить это упражнение, похвалить собаку и дать ее вволю порезвиться. Такие занятия надо проводить ежедневно, заставлять собаку все дольше носить предмет и поправлять ее; чем меньше применять принуждение, тем лучше. Только после того, как собака на сворке будет носить поноску без принуждения не менее получаса, можно будет водить ее рядом без сворки и с поноской, а в дальнейшем пускать ее с поноской рядом с велосипедом. После этого уже можно начать приучать собаку приносить брошенную поноску. Надо несколько раз пробежаться вместе с собакой к брошенной поноске и обратно, на то место, откуда ее бросали - и это все. Приучайте также собаку, чтобы она не бросала поноски при перепрыгивании канав и заборов. Собственно, это уже не дрессировка, а просто повторение упражнений. Сначала надо самому, с собакой на сворке, перепрыгивать небольшие препятствия (разумеется, собака уже должна быть обучена брать препятствия), а после этого пускать собаку одну и увеличивать препятствия. Опишу и другой способ дрессировки. Я наблюдал, что собака, которую ведут на сворке домой, к ее будке, никогда не бросит по дороге куска мяса, кости и т. д. Она обязательно принесет поноску на свое место. Так сделает и старая собака, и щенок. Почему она не бросает кость? Потому, что эта кость ей желанна, а дрессировщик ее не отнимает; собака знает, что на своем месте она сможет съесть эту кость. Это должно служить основой дрессировки. Десятинедельному щенку я давал большую кость за 10 метров от его будки; на следующий день - за 15 м, потом - за 20 м; так я постепенно доводил расстояние до 100 метров, потом до 1000 метров. Я всегда добивался успеха - щенки весело приносили съедобное домой. Они приносили его и тогда, когда бежали рядом с велосипедом; и тогда, когда я обертывал кость или большой кусок хлеба шкурой кролика. В конце концов, большая кость становилась похожа на настоящую поноску - я навязывал на ее концы шкурки зайца, кролика, кошки. Перед самой будкой я заменял эту поноску свежей костью, которую щенок мог съесть. За 1-2 недели можно вполне научить собаку носить поноску, не бросая ее на расстоянии 1-2 километров, и это без всякого принуждения. Принуждение выражается в том, что собаке приходится идти на сворке рядом, неся свою "еду" домой. Первые 2-3 недели надо давать собаке поноску в тот момент, когда дрессировщик поворачивает, чтоб идти домой; позже надо будет ее давать уже до этого момента, еще по дороге, ведущей от дома, а в конце концов - сразу же в начале прогулки; тогда надо делать частые остановки, командовать собаке: "брось" и давать ей вместо поноски куски мяса; когда мясо будет съедено, надо, по команде "аппорт", снова давать ей поноску. Частое повторение этого упражнения очень хорошо закрепляет навык аппортирования. Таким способом, постепенно собака незаметно для себя полюбит носить поноску, выработается безотказность, и, если эту поноску бросить и скомандовать "аппорт", собака сама кинется за ней и схватит ее. Упражнение надо проводить на длинной сворке. Если в первые дни занятий собаке перед ее будкой давать в обмен на поноску что-нибудь съедобное и хвалить ее при этом, а потом проделывать то же и во время гулянья, то можно будет быстро добиться того, чтоб собака охотно отдавала по команде свою поноску дрессировщику, так как ее доверие к дрессировщику станет безграничным. Если молодая собака будет обучена таким способом, то по знакомой команде "аппорт" она возьмет и дичь, когда настанет это время. Принуждения почти не придется применять. Такой метод дрессировки особенно хорош для нервных собак нежного типа конституции, которых можно испортить дрессировкой с принуждением. Мне самому приходилось встречаться с такими собаками. Кроме этого, я рекомендую последний метод дрессировки тем дрессировщикам, которым выпадает счастье воспитывать и дрессировать щенка с самого малого возраста и до тех пор, пока щенок не превратится во взрослую рабочую собаку. Это сэкономит месяцы времени, так как с дрессировкой аппортирования можно начать уже в таком возрасте, когда еще рано отрабатывать другие навыки, например - безотказный подход. Учить собаку аппортированию из воды можно только после того, как собака научится аппортировать достаточно тяжелые предметы на суше и, безусловно, уже приучена к воде. Если учить аппортированию способом жесткого принуждения собак нежного типа конституции, которые берут дичь аккуратно, которым тяжелый заяц оттягивает нижнюю челюсть, - это значит запугать собаку окончательно; она будет бросать тяжелую дичь еще раньше, в конце концов вообще отказываться брать ее, постарается убежать, а дрессировщик будет нервничать, и, при отсутствии достаточной выдержки, парфорсом испортит те начальные успехи, которых успел добиться. Единственно, что может дать в этом случае нужный результат, постепенное увеличение веса любимой поноски собаки, с перьями или со шкурками, или же в виде чучела, той поноски, которую собака берет всегда с радостью, и которую она уже привыкла носить. Почти все собаки берут с азартом чучело кролика; вовнутрь чучела надо зашивать дробь, постепенно увеличивая вес, доводя его до 7-10 фунтов, - до веса зайца. Некоторым собакам трудно сразу открывать рот так широко, чтоб схватить зайца или лису за спину. Тогда надо сделать такое чучело, чтоб спина была уже головы и крупа - натянуть шкурку на доску, с обмотанными концами. Постепенно за 1-2 месяца можно будет добавлять вес и обматывать доску так, чтобы толщину чучела довести до нормальной. Для следующего упражнения надо наполнить шкуру зайца или лисы песком с опилками. Такую поноску собаке трудно брать с земли, она меняет свою форму, когда ее поднимают, и легко выскальзывает из пасти. После таких тренировок собака будет приносить на охоте самых тяжелых зайцев и лис галопом. Еще раз подчеркиваю, что именно при отработке аппортирования особенно необходимо, чтобы дрессировщик не терял самообладания, спокойствия и терпения; можно начать с игры со щенком и, постепенно повышая требования, сделать из щенка безотказно аппортирующую собаку. Если охотнику представляется возможность потренировать свою собаку в аппортировании любой дичи и даже хищников до начала охотничьего сезона, то это надо обязательно сделать. Бывает, что собака, относительно которой мы вполне уверены, что она прекрасно аппортирует, вдруг отказывается принести ворону, сороку, хищных птиц. Надо тренировать собаку приносить хищников с сильным неприятным запахом. Для этого хищных птиц надо прятать под кустами или в канавах, в разных местах, не прокладывая к ним следа, и пускать собаку в поиск, чтобы она приносила их по команде "аппорт", это вырабатывает безотказность подачи. Последнее упражнение по аппортированию - подача дичи (т. е. чучел) только по команде, после выстрела. После хорошей подготовки это не трудно. Только работать надо до начала охоты, по жесткому плану, чтоб не зависеть от случайностей. Наденьте собаке парфорс, прицепите к нему длинную сворку, возьмите ружье на изготовку и идите к тому месту, где спрятавшийся помощник тянет за веревку чучело зайца. Затем следует выстрелить, заяц перевернется и останется лежать; скомандовать собаке "лечь", а если она бросится вперед, к зайцу, одернуть ее парфорсом. После этого дайте команду "рядом". Пусть собака посидит рядом с охотником несколько минут; ее следует успокоить; точно так же поступите с собакой, когда помощник подбросит в воздух из куста чучело (деревяшку, обтянутую шкуркой) тетерева, фазана, курицы, голубя и т. п. Лучше даже стрелять не самому, а второму помощнику; тогда можно будет все свое внимание отдать собаке, которая бросится по выстрелу за дичью. Такие упражнения надо повторять до тех пор, пока собака не перестанет бросаться после выстрела за дичью и не научится сохранять полное спокойствие после выстрела, вот тогда ее можно будет послать за дичью. Особенно темпераментных собак надо сначала совсем не посылать за дичью, а командовать им "рядом" и уходить с этого места; если собаку придется принуждать к уходу, то можно несколько раз наступить ей при этом на лапу. Через несколько минут собаке следует дать лакомство. Если представится возможность присутствовать с собакой на охоте по зайцам, не участвуя в ней самому, то это очень хорошо. Когда собака видит, как стреляют по зайцу, как заяц падает и как его приносит другая собака, - это лучший способ выработать у ней выдержку и дисциплину. Если в то время, когда собака несет убитого зайца хозяину, будет застрелен или же подранен второй заяц, то собака может бросить первого зайца и схватить второго, еще теплого, запах которого будет ее привлекать больше; или же не бросая первого зайца, а продолжая держать его в пасти, она может погнать второго. Как приучить собаку не реагировать на шумовых зайцев? Помощник должен спрятаться в яму и держать концы двух веревок, длиной в 50 м, к которым привязано по заячьему чучелу; чучела спрятаны в траве, сене и т. П. Когда дрессировщик с собакой приблизится к этому месту, помощник должен потянуть за веревку наиболее удаленного чучела. Скомандуйте собаке лечь, увидев "бегущего" зайца, и выстрелите в воздух. По команде "аппорт" собака бросится вперед, таща за собой длинную сворку. Дрессировщик должен занять такое положение, чтобы собака, возвращаясь к нему с зайцем, прошла бы метрах в пяти мимо второго зайца. В этот момент помощник должен потянуть второго зайца за веревку, привести его в движение. Собака, с первым зайцем или же бросив его, устремится ко второму зайцу. Дрессировщик должен схватить конец длинной сворки и после команд "нельзя!", "сюда!" дернуть своркой за парфорс, а остановив собаку, командой "аппорт" заставить собаку поднять и принести первого зайца. За исполнением следует похвала, ласка и лакомый кусочек. В большинстве случаев бывает достаточно одного занятия, при условии его правильного проведения. Рывок парфорсом должен быть достаточно резким. В некоторых случаях после такого упражнения в течение некоторого времени еще требуется корректировать собаку свистком и командой "аппорт", а потом надобность в этом отпадет. А почему вместо описанного упражнения не крикнуть собаке "лечь", вместо рывка парфорсом и команды "нельзя?" Ведь это же хорошо дрессированная собака, которая послушается. Потому, что, если собака ляжет, она будет смотреть вслед удаляющемуся зайцу, будет следить за ним, т. е. все ее внимание останется прикованным к зайцу, а рывок парфорсом сразу полностью отвлечет ее внимание от второго зайца, что и требуется в этом случае. Бывает, что при аппортировании дичи собака мнет и жует дичь, слишком крепко ее хватает. Обычно это служит предпосылкой к поеданию дичи собакой. Ведь если слишком крепко стиснуть дичь, то выступит кровь, и даже внутренности, собака оближет их, а аппетит приходит во время еды - тут уж недолго съесть и всю дичь. Надо вовремя не допустить до этого. Здесь не помогут крики "нельзя", угрожающие жесты и битье - все это окончательно испортит дело; собака будет бояться подходить к хозяину, бояться брать дичь, в конце концов, собака вообще не будет брать дичь или же постарается ее поскорее зарыть: будет собака - могильщик. Мастер по дрессировке и натаске Хегендорф в своей замечательной работе "Охотничья собака" предлагает обматывать чучело для аппортирования колючей проволочной сеткой, тогда собаке придется брать его осторожно, иначе она причинит себе боль. Такой метод дает прекрасные результаты; кто не сможет достать колючей сетки, тот может обложить чучело деревянным шпоном (не сплошь, а оставляя промежутки) и обмотать его поверх шпона колючей проволокой. Если собака откажется брать в рот такую колючую поноску, надо будет положить ее насильно в пасть и заставить держать. Только не надо злоупотреблять принуждением. Сначала надо осторожно класть в пасть колючую поноску, заставлять собаку сидеть с ней всего несколько минут и с похвалой брать поноску и давать лакомство. При этом упражнении настоящий дрессировщик должен показать свою выдержку, не нервничать, не кричать, а класть колючую поноску в пасть не один десяток раз, ласково разговаривая с собакой. Надо всегда помнить, что собака не понимает нашей речи. Чтобы собака не мяла дичь, можно по команде "аппорт" класть ей в рот руку и заставлять держать ее в течение продолжительного времени. Я сам делал так: обматывал руку шкуркой, снятой с фазана, курицы, кролика, и заставлял собаку держать ее в пасти. Надо иметь шкурки от всех сортов дичи, которую собака не должна мять. Если собака, которая принесла дичь, не хочет ее отдать, особенно это касается теплого еще зайца, то ни в коем случае нельзя вначале бить ее за это и отнимать дичь, иуичиняя ей сильную боль. Таким способом испорчено уже много собак: или собака бросит дичь, не доходя до хозяина, или будет бегать вокруг него с дичью в пасти, или будет боязливо ронять дичь, поджавши хвост, как только хозяин вытянет к ней руку; все это последствия указанной ошибки, если только собака сразу же не перестанет вообще брать дичь. Таким способом можно уничтожить образцово отработанный навык аппортирования чучел при переходе к аппортированию стреляной теплой дичи. Неужели не ясно, что собака-хищник, у которого впервые в пасти трепещет еще живая добыча, что она захочет взять эту добычу себе. В корне неправильно отнять эту дичь силой, причинив собаке боль: это может испортить собаку. Надо поступить так: оставить дичь собаке, сесть на велосипед, взяв сначала собаку на сворку, скомандовать "рядом" и ехать так быстро, чтоб собака поскорее утомилась. После этого скомандовать "брось" и дать собаке любимое лакомство. Утомившаяся собака бросит дичь. А главное - в даче лакомства. Таким способом я исправил многих собак, считавшихся неисправимыми. Только не надо торопиться: пусть собака посидит с дичью никак не меньше минуты, при этом ее надо успокаивать. После этого надо серьезно сказать "брось" и одновременно сунуть в рот собаке лакомый кусочек; когда она откроет пасть, чтобы взять кусок, надо вынуть дичь и вложить кусок. После этого надо не поскупиться на похвалы и ласки собаке. Когда собака уже хорошо поймет команду "брось", надо в тот момент, когда она подойдет с дичью и раздастся команда "брось", и хозяин дотронется до дичи, слегка одернуть ее за парфорс, в первый раз еле заметно, во второй раз посильнее и т. д., чтобы приучить собаку сразу бросать дичь. Упомяну еще об одном "методе" приучения к аппортированию, при помощи строгого парфорсного принуждения. Я даже не могу назвать это насилие методом - так много сотен собак оно испортило. Его смысл в том, чтобы подтащить собаку на парфорсе к поноске и при помощи парфорса придушить ее так, чтобы она была вынуждена открыть рот, чтоб не задохнуться. В этот момент ей всовывают в рот поноску. Многие собаки при этом с испуга гадят под себя, кусают хозяина, начинают его бояться и портятся окончательно. Такой "метод" может не испортить только очень сильную уравновешенную собаку. Я никогда не применял такого метода и уверен, что другим методом от той же сильной, упрямой собаки можно добиться лучших результатов. Я всегда исправлял испорченных собак, развивая у них доверие к дрессировщику, и учил их уже описанными способами. Конечно, приходилось работать с ними в течение многих недель. При работе с трудновоспитуемой собакой, именно при этом упражнении, излишняя поспешность с применением принуждения принесет непоправимый вред. С такой собакой я рекомендую запастись неисчерпаемым терпением, приготовиться к большому сроку занятий, и первые 1-2 недели заниматься с ней не больше нескольких минут в день. Опыт показал мне, что это не только бесцельно, но и вредно, продолжать мучить собаку, всовывая ей в пасть поноску, если она сопротивляется этому или же боится. Нельзя заставлять собаку преждевременно носить поноску длительное время, если она противится этому, не имея достаточной подготовки. Дрессировщик должен поступать разумно и не терять терпения, хвалить собаку, быстро переходить от этого нелюбимого упражнения к другому, которое собака любит: прогулка, разрешение бегать, и у собаки пропадет подавленное состояние. Только при таком построении занятий дрессировщик может завоевать (а не утерять) полное доверие собаки, а это - гарантия успеха дрессировки. Нет такой собаки, которую нельзя приучить к аппортированию, но все собаки - разные и каждая требует к себе индивидуального подхода и подходящего к ее характеру способа дрессировки.
Валерий: В разделе дрессировки уже говорилось о необходимости укладывать собаку при появлении дичи, т.е. в том случае, когда выскочит заяц, лось, вылетит фазан и т. д.; такое упражнение - хорошая подготовка к стойке. Рекомендуется почаще заставлять помощника тянуть за веревку чучело зайца или кролика; заранее будет точно известно, где "выскочит заяц", поэтому дрессировщик сможет оказать своевременное воздействие на собаку. Большинство породистых легавых собак, когда они зачуют птицу (а иногда - завидят), останавливаются или замедляют ход или же, пригнувшись, крадутся к дичи. Эта повадка хищника - собрать силы перед последним, решающим прыжком на дичь, приготовиться к нему и правильно оценить расстояние для прыжка. У высоко породных собак, например у пойнтеров и сеттеров, это состояние ожидания при причуивании дичи искусственно продлено. Встречаются собаки, которые застывают на месте до тех пор, пока чуют дичь; они могут выйти из этого состояния только при перемещении дичи; однако в большинстве случаев стойку приходится закреплять при натаске собаки. Опишу случай, происшедший с двумя пуделями-пойнтерами: Бобом и Мотте. Боб был много слабее, чем Мотте, из-за гельминтов и отсутствия движений. Я поместил их в одну будку, но Мотте так яростно защищала свою жилплощадь, что мне пришлось спасать от нее Боба, которому она вцепилась в глотку. На следующее утро обе собаки одновременно зачуяли кость и неподвижно застыли на месте. От Боба до кости было 2 метра, а от Мотте - 4; если я вмешиваюсь в подобных случаях - то только с самого начала, причем применяю метод сильного принуждения. При запоздании, даже небольшом, лучше не вмешиваться совсем, а смотреть, что будет. Боб дрожал всем телом, а Мотте была готова броситься на него, как только он сделает шаг к кости, - он это отлично знал. Мотте спокойно, с достоинством, подошла к кости и взяла ее, как хозяйка, а Боб все стоял, окаменев, пока Мотте с костью не скрылась в будке. Что же произошло? То же самое, что на охоте. Собака причуивает дичь, делает стойку - приготовление к прыжку - подходит хозяин, в ее понятии вожак, который уже не раз доказывал ей свое превосходство и силу; она знает по опыту, что не добьется желаемого результата, если будет у него что-либо оспаривать, поэтому продолжает стоять, пока он подходит к птице. Чудесный запах дичи тянет ее вперед, все ее существо стремится туда, но она стоит, ведь хозяин подходит, и по праву сильного дичь принадлежит ему; а если он еще поднимет руку и свистнет с вибрацией, то собака упадет, примет положение подчиненной. Так можно объяснить сущность стойки, и такое объяснение подсказывает способ, как закрепить стойку, если собака ее не держит достаточно твердо. Надо сводить молодого питомца в угодья с дичью и посмотреть, как он вообще реагирует на дичь. Натаску надо проводить по заранее составленному плану, не надеясь на случай в естественных угодьях с дичью. Необходимо подготовить условия, исключающие всякие нежелательные случайности, в основном - гон птицы, взлетевшей после стойки. К натаске можно приступить только в том случае, если собака безотказно ложится по команде на расстоянии. Опытный натасчик сможет очень быстро поставить собаку в естественных угодьях с дичью. Для этого надо только укладывать вибрирующим свистом собаку после того, как она сделает стойку, и в начале натаски давать ей лежать порядочное время. Но в большинстве случаев натаска не так проста. Ошибочно думать, что таким способом можно будет поставить абсолютно всех собак, без исключения. Многие хозяева долго мучаются со своими питомцами, потом теряют терпение, а нужных результатов не достигают. Даже самым опытным натасчикам приходится признать, что встречаются такие собаки, которых невозможно заставить лечь на стойке по команде - их страсть и азарт по дичи настолько велики, овладевают так полно всем существом собаки, на стойке чувства так обострены и напряжены, что собака уже не может воспринять ничего другого, хотя бы самой знакомой, хорошо заученной команды, - не то, что среагировать на нее. Собак, которые не реагируют на команду "лежать" и которые привыкли гонять дичь после взлета, придется натаскивать другим способом. На собаку следует оказать резкое воздействие, которое пересилит даже ее "транс", вызываемый близостью дичи. Если собака бросится со стойки за взлетевшей или убегающей дичью, надо одернуть ее парфорсом; силу одергивания надо умело подобрать в зависимости от индивидуальных свойств собаки: суку с мягким характером достаточно будет придержать на простом ошейнике и сворке, а крупного упрямого, сильного кобеля придется резко одернуть на парфорсе. Надо напомнить, что колючки парфорса должны быть правильно заточены; если одергивание не причинит боли, то уж лучше с этим совсем не начинать - толку не выйдет. Если же колючки заточить слишком остро, так что будет выступать кровь, можно изуродовать собаку с одного раза и отучить ее охотиться вообще. Следует подготовить условия для занятий где-нибудь на лугу, где нет дичи, в заранее выкопанные ямы надо поставить клетки (можно деревянные) с утками, курами, кошками, голубями, кроликами и т. д. Клетки надо расположить на параллелях с расстоянием между ними приблизительно в 30 метров и на 300 - 400 м между клетками по длине параллелей. Клетки должны выступать над землей на 10 сантиметров и скрываться травой от собаки, но быть заметными для ведущего. Через час после установки клеток, в ветреный день, надо привести к этому месту собаку на сворке длиной 30 м. Когда собака зачует "дичь" и она это выразит в какой-то форме, понятной ее хозяину, надо скомандовать "лежать" и, если собака не ляжет по команде, применить парфорс. Дайте собаке полежать несколько минут, обойдите ее кругом, потом отойдите метров на 20 назад, ласково позовите ее и дайте лакомство. Полный успех обеспечивается тем, что совершенно точно известно, где находится дичь, и приблизительно на каком расстоянии собака причуивает ее. В угодьях с настоящей дичью - все это дело случая, а если невыдержанный хозяин надумает еще и выстрелить по дичи из-под гона непоставленной собаки, тут уже вообще невозможно поставить собаку. Научить собаку стоять по дичи указанным способом можно в любое время года, не дожидаясь прилета дичи, и можно работать в любых лугах, в поле, даже в большом саду. По моему собственному, весьма богатому опыту могу сказать, что все собаки, которых я с самого начала обучал делать стойку указанным способом, или же те собаки, которых я исправлял после гоньбы, - все до одной, попадая впоследствии в естественные угодья с дичью, работали по ней точно так же, как по мелким домашним животным в клетках. Дело в том, что оцепенение, которое сковывает собаку на стойке, наступает у нее непроизвольно, помимо ее воли и соображения; собака не имеет никакого понятия о цели стойки. Если же стойку закрепить еще и соответствующей дрессировкой - похвала и награда за стойку и болевое ощущение, если ее не выдержать - таким путем можно выработать у собаки мертвую стойку - собака будет стоять до команды "аппорт" после выстрела или же пока хозяин не отзовет ее. В процессе обучения данным способом собаку тоже нужно награждать, создавая иллюзию успеха; если собака уже в течение нескольких дней безукоризненно стоит по клеткам, я даю холостой выстрел в воздух, отхожу метров на 50 и отзываю собаку, помощник в это время заменяет клетку мертвым голубем, курицей и т. д. Я говорю "аппорт", и собака радостно приносит мне "дичь" и в награду получает лакомство. А ведь как много еще имеется породистых, непоставленных собак, которые не держат стойки и гонят дичь после взлета. Хочу заранее ответить на вопросы, которые возникнут у всякого, кто еще не обучал собак стойке таким способом. Будет ли собака делать стойку по курице, домашней утке и т.д., раз она приучена совсем не реагировать на их присутствие? Рекомендую каждому проверить это самому. Частицы воздуха с запахом от одной-единственной курицы в таких местах, где обычно кур не бывает, оказывают на собаку такое же действие, что и дичь, вызывая стойку собаки. В деревне, на скотном дворе и в тех местах, где кур много, изобилие куриного запаха со всех сторон приводит к тому, что собака не обратит на него внимания. К тому же еще сами куры на виду, около домов, в присутствии человека - все это не имеет ничего общего с затаившейся в лесу или в болоте дикой птицей. Для того, чтобы собака делала стойку по птице или дичи, важно не то, что это за дичь или птица (например дупель или курица), а важно, как в охотничьих угодьях действуют на нос собаки мельчайшие частицы запаха, доносящиеся до нее. Показательно, что натасканная таким способом собака не будет обращать внимания или по крайней мере не будет рвать кошек в комнате и во дворе, зато в лесу обязательно погонит и разорвет. Довольно сложно ответить на вопрос, с какого возраста можно начинать натаскивать собаку по дичи. Нужен индивидуальный подход к собаке. Самое раннее - 5,5 - 6 месяцев - для пород легавых в том случае, если щенок начинает реагировать на дичь. Если собаку поставить с такого раннего возраста, то она станет очень дисциплинированной на охоте и эти навыки легко закрепить на всю жизнь.
Валерий: Перед началом охоты с первопольной собакой надо провести хорошую физическую подготовку собаки, для чего следует заранее, в течение многих недель, тренировать собаку в беге рядом с велосипедом, давать ей тренировку по плаванию так, чтобы в ее результате собака не уставала быть на плаву в течение часа. Мои собаки тренируются круглый год, а за месяц до начала охоты они бегают рядом с велосипедом по 2 часа (за весь день), так что мускулатура вырисовывается, как на скульптуре; налаживается работа сердца и легких, и собаки свободно, без признаков утомления, смогут пробегать ежедневно по 30 км. Собака должна быть хорошо подготовлена к первому полю по своей дисциплине - совершенно безотказно приходить на зов (свисток), ложиться, т. е. буквально падать на любом расстоянии по поднятой руке или вибрирующему свисту, твердо держать стойку, если причует дичь (если влияние дрессировки еще очень сильно, то собака может сначала ложиться на стойке). Собака должна уметь хорошо аппортировать, находить и приносить подранков, прорабатывать кровяной след. Эта первая охота должна преследовать только одну цель: поставить собаку; нельзя еще думать о том, чтоб пострелять для себя. Следует спустить собаку со сворки и послать ее в поиск, а натасчику идти прямо против ветра; пусть собака уходит в каждую сторону приблизительно метров на 50; если собака уйдет дальше, натасчику надо поворачивать в противоположную от нее сторону, отклоняясь на это время от заданной прямой. Если собака уйдет слишком далеко вперед, уложите ее вибрирующим свистом, дайте полежать, подойдите и пустите снова в поиск. Вот собака встала по куропаткам. Скомандуйте "лежать", подойдите к собаке, следя за ее поведением, с горстью дроби в руке для броска, если понадобится. Помощник должен поднять птицу на крыло, выстрелить по ней, убить и взять. Собака должна лежать все это время. После этого следует взять собаку ненадолго на сворку. Собаке не надо разрешать приносить первую дичь, убитую из-под нее, требуется выработать выдержку, лежать после выстрела, не бросаться за дичью. Если собака хоть немного посунется вперед со стойки, чтоб столкнуть куропаток, или захочет броситься после выстрела или падения птицы - надо с силой бросить в нее горсть дроби и цепочку и дать команду лечь. Это уложит ее на месте. Пусть полежит подольше. Будет уместно вспомнить, что при описании способа, как приучить собаку безотказно исполнять команду "лежать", запрещалось бросать в нее цепочку или дробь, если она вставала раньше времени: ведь бросок пугает собаку и заставляет спасаться, т. е. бежать, а не лежать. Когда собака бросается за птицей - дело совсем другое. Это гон дичи, который ее возбуждает, утоление охотничьей страсти; запах дичи горячит собаку и он не прекращается; удар цепочкой или дробью внезапно нарушит это очарование, одновременно собака услышит команду "лежать" и исполнит ее. Следует убить еще несколько птиц и не давать их приносить собаке; только после этого можно будет разрешить ей аппортировать и даже искать подранков. Не надо горячить собаку, ее надо успокаивать. Если убитая птица упадет на виду у собаки, то очень полезно сначала подозвать собаку к себе, усадить похвалить, дать лакомство и только после этого послать за птицей. Встречаются такие собаки, которые, несмотря на успешное окончание полного курса обучения по аппортированию при подноске только что убитой теплой дичи, начинают ее лизать или мять или же прыгать вокруг хозяина с дичью в морде, не отдавая ее. В таком случае нельзя терять самообладания и действовать плеткой. Надо ласково позвать собаку, убегая от нее или медленно подходя к ней - в зависимости от того, что на нее лучше действует, и взять дичь. После этого следует надеть парфорс на длинной сворке и повторить ту же ситуацию; когда дичь падает после выстрела, натасчику надо как можно скорее подбежать к ней, энергично скомандовать собаке "аппорт", а когда собака схватит дичь, похвалить ее, потом взять конец сворки и дернуть за парфорс (или простой ошейник, в зависимости от характера собаки), быстро добежать до своего первого места, увлекая с собой собаку, там дать команду: "сядь", потом "брось" и в заключение похвалить собаку и наградить ее самым для нее вкусным. Несколько таких упражнений обеспечат полный успех.
Валерий: Таких собак очень мало. Собака, найдя убитого или тяжело раненого оленя, кабана или другую крупную дичь, которую она сама не может принести, должна взять в пасть кусочек дерева или кожи, который привязан на резинке к ее ошейнику, принести хозяину и провести хозяина к найденной дичи; обратно к дичи собака может бежать свободно или же на сворке, кратчайшим путем или по своему следу. Обучение состоит в следующем: собаке привязывают к ошейнику поноску, обшитый кожей кусочек дерева длиной в 20 см, диаметром 4 см, поноску лучше всего привязывать на резинке такой длины, чтоб собака могла взять поноску в пасть, когда ляжет на землю. Поноску привязывают резинкой потому, что она не запутается в кустах и зарослях. Но это уже конечный этап обучения, а в его начале поноску кладут на битую дичь. Требуется, чтобы около убитой дичи собаку встречал хорошо знакомый собаке помощник, которого она любит; ему следует встретить собаку ласково, дать ей лакомство, потом, одновременно с командой "аппорт", взять с дичи поноску и вложить ее в рот собаке. В этот момент хозяин должен свистом позвать собаку, хозяину надо спрятаться недалеко и видеть все. Когда собака принесет и отдаст ему поноску, хозяин должен дать ей лакомство, приласкать и похвалить ее. Затем собаку следует взять на сворку и вести к дичи, все время указывая ей на дичь и приглашая ее; по возвращении к дичи собаку хвалят и награждают лакомством оба, и хозяин, и помощник; надо доставить собаке самое большое удовольствие - лечь к ней на землю, встать на четвереньки, полаять, вести себя с ней как равный, это всего больше нравится собакам, служит им самой большой наградой. При каждом следующем повторении упражнения хозяину следует уходить все дальше и дальше от дичи, а когда собака привыкнет радостно подбегать к помощнику у дичи, чтоб получать лакомство и поноску, можно будет уже перейти к следующему этапу обучения, помощник должен будет положить кусок мяса для собаки на дичь, а поноску рядом, так, чтобы собака, взяв мясо и опустив голову, обязательно увидела бы ее и могла бы взять, по команде "аппорт". Затем по знаку помощника или свистку хозяина собака должна бежать к нему. Когда и это усвоится, можно начать отрабатывать последний этап, помощник уже не должен стоять у самой дичи, а в некотором отдалении от нее; с каждым разом все больше удаляться и в конце концов спрятаться за дерево; когда собака подойдет к дичи и съест лакомство, помощник должен говорить "аппорт", если собака сама не будет брать поноску, а потом - "ищи хозяина", если собака не сделает этого сама. В конце концов, собака будет все проделывать сама, без напоминаний. Но наблюдение за ее работой следует продолжать еще в течение нескольких недель. Помощнику рекомендуется залезть для этого на высокое дерево, желательно также, чтоб и хозяин видел собаку в бинокль для того, чтобы вовремя свистнуть, если собака с поноской вдруг не пойдет к нему. Место занятий надо менять каждый раз. Описание этого способа обучения выглядит сложнее самого обучения.
Валерий: К своему стыду, приходится признать, что у нас еще очень мало надежных собак, хорошо находящих подранков. Нельзя искать подранков верхом, на карьере; найти подранка верхом даже для собаки с отличным чутьем - чистая случайность; большая часть подранков все равно успеет скрыться, пока собака будет носиться с бешеной скоростью челноком на большое расстояние. Причины неудач в следующем: Собака не подготовлена к следовой работе. Собаке не хватает спокойствия после выстрела. Если собака привыкла гонять дичь на глаз, и если бывали такие случаи, когда она находила подранков при свободном поиске после выстрела, то такую собаку почти невозможно исправить, она не захочет прорабатывать след тихо и спокойно, низом. Если проложить искусственный след, протащив за веревку убитую дичь, и по такому следу заставить собаку искать подранков, то такое упражнение слишком легкое для собаки. Окровавленный фазан или заяц, которых тащат на веревке, приминают траву, кровь прямо втирается в почву, для собаки так много запаха, что по такому следу без всякой подготовки пройдет безошибочно даже мопс, не то, что охотничья собака. Однако плюсом этого способа является то, что собака поймет, что надо идти по следу низом, проработать его до нахождения дичи, и ведущий, пуская ее на ремне, всегда может поправить ее, если она собьется; когда собака приведет к дичи, можно позволить ей аппортировать найденную дичь. Усложнять это упражнение можно, с разу на раз увеличивая выдержку времени после прокладки следа и усложняя сам след - петли, повороты и т. д. При прокладке следа требуется след дичи как можно больше удалять от следа человека, который его прокладывает - дичь можно привязывать к шесту. Вторым плюсом является возможность проверить, будет ли собака подавать дичь, найденную по следу; если не будет, то мы имеем возможность исправить этот недостаток. Одновременно выяснится, нет ли у собаки склонности закапывать дичь. Я рекомендую такую выучку только для совсем молодых собак, полностью новичков в следовой работе, и то только в течение нескольких дней и обязательно на длинном ремне. Я считаю, что собаку надо учить следовой работе по следу живой дичи, в крайнем случае по домашней птице или кролику. Очень хорошо тренировать собаку по следу на охоте, только хозяин собаки не должен охотиться сам - он должен прорабатывать след подранка на ремне и умело выбирать только те случаи, когда успех гарантирован. Пусть на коллективной охоте собака учится соблюдать спокойствие при выстрелах, пусть другие собаки приносят дичь; для своего питомца надо выбрать такого подранка, который еле уходит и наверняка смертельно ранен. Пусть это будет один или два раза за всю охоту, но с успехом, этого достаточно. Надо дойти до того места, откуда стреляли, уложить там собаку, надеть ремень, сказать "ищи подранка", поставить на след, успокаивая, дать понюхать шерсть или кровь и хвалить собаку, если она все свое внимание обратит на поиск. Следует отпустить ремень подлиннее и идти медленно по следу, все время указывая на след и делая короткие остановки в тех местах, где видна кровь или четкий след. Крови будет много, так как мы выбрали тяжело раненого зайца, и через несколько десятков шагов собака придет к цели своей первой следовой работы. Если заяц окажется мертвым, то можно будет отпустить собаку с командой "аппорт" и позволить ей принести зайца, а чтобы она шла быстрее, надо самому бежать от нее. К первому поиску подранка - куропатки или фазана - надо отнестись еще строже. Решающее условие - тип угодий. Опытный охотник знает, как падает убитая дичь, и как подранок; если подранок упадет в мелкую отаву, собаку посылать можно. Обеспечьте условия, чтобы первый посыл был обязательно успешным, чтобы собака шла, прорабатывая след; нельзя допускать свободного поиска челноком. Если птица убита наповал - по ней нельзя пускать собаку, надо ее поднять самому. Если собаке разрешить сразу же, в первое поле, приносить не только подранков, а всех битых птиц, то она будет срываться после выстрела и ей некогда будет прорабатывать след. Опишу еще один способ. Можно намазать кролику лапы кровью другого, только что убитого кролика, а скакательные суставы туго перевязать бинтом, намотав его побольше. Бинт тоже следует намочить в крови кролика. Плохо гнущиеся суставы не дадут кролику быстро скакать, и метров через 100 или 300 он устанет и затаится за каким-нибудь прикрытием. По такому следу пойдет любая собака; проработка следа закончится травлей и аппортированием. При следующих тренировках бинт уже должен быть без крови, а лапы надо мазать от раза к разу все меньше и пускать собаку по следу через все большие промежутки времени, доводя их до двух часов после пуска кролика. Когда собака будет достаточно натренирована, можно давать ей только первую треть следа отрабатывать на ремне, а дальше - пускать ее свободно, успокаивая вначале; пусть дорабатывает след и травит без ремня. При блестящей постановке собаки удается даже командой "тихо" заставить собаку идти так медленно, что человек будет поспевать идти с ней рядом. После достаточной и длительной тренировки можно пустить собаку свободно с самого начала, и тогда от раза к разу она начнет работать все быстрее, не уменьшая верности работы. Такое обучение особенно хорошо по первому снегу - нам будет легко проверить, верно ли ведет собака, так как след будет виден. Щенков, которые родились в марте или апреле, можно уже обучать следовой работе по снегу и в декабре - январе успешно охотиться с ними. Очень хорошо начинать тренировать 8 - 9-месячного щенка. Следовой работе по следу без крови собаку можно обучать, поставив ее на след кошки, пущенной с перевязанными скакательными суставами, в ошейнике и с болтающейся своркой, чтобы ее можно было потом поймать. Ставить на след надо через 30 минут после пуска кошки. Помощник должен посадить эту кошку в клетку, путь собака полает на нее, а потом клетку надо заменить кошачьей шкуркой, пусть собака ее подаст.
Валерий: Работа по следу зайца (здорового, не подранка) входит в программу "весенних испытаний молодняка", следовательно, этому придется обучать молодую собаку возрастом до года или годовалую. Для крупных пород легавых собак такое испытание устанавливает склонность собак к следовой работе и гону, что очень важно; проверяют, гонит ли собака зайца по свежему следу с голосом, уходя от хозяина на много километров, гонит ли она по чутью или на глаз. Отдача голоса на гону не всегда свидетельствует об азарте при гоне и о любви к следовой работе. Можно ли приучить к гону всякую охотничью собаку путем дрессировки, вопрос настолько спорный, что с уверенностью можно сказать только одно, что для среднего, рядового натасчика это работа непосильной трудности, - поставить собаку так, чтобы она мертво стояла по птице и гоняла зайца, как гончая. Особенно трудно с молодой собакой: или у нее еще недостаточно крепкая дисциплина, или ее организм еще не так развился и укрепился, чтоб вынести необходимую тренировку. Очень просто испортить собаку, если она начнет гонять на глаз случайных, шумовых зайцев, бросая след первого, гонного. Бывает, что это портит собаку навсегда. Сторонники гона говорят, что если собака будет безотказно ложиться по вибрирующему свисту, то нечего допускать до гона на глаз. Но среднему натасчику не отработать такой четкости, да и не всегда собака услышит свист (против ветра), а натасчик увидит зайца. Но поскольку от гона зайца никуда не уйдешь - он включен в программу испытаний - я советую сначала отрабатывать его на ремне, - следовая работа, - а потом не отпускать собаку дальше, чем на 100 м по ветру и укладывать, если заяц буден виден. В лесу можно не спускать собаку со сворки, пока не поднимется заяц, а спустить ее только тогда, когда заяц пройдет, поставив ее на след; не надо надолго отпускать собаку, следует часто подзывать ее к себе, чтобы, выйдя из-под наблюдения, она не могла бросить след и перейти в свободный поиск. Очень хорошо вести собаку на ремне по заячьему следу по пашне или по свежей пороше зимой, исправляя ее ошибки, если она собьется со следа; это также закрепит ее навык находить подранков. Непосредственно перед испытанием следует несколько раз пустить собаку без ремня по свежему следу зайца. А когда она успешно пройдет испытания, то, на мой взгляд, лучше тренировать собаку только по поиску подранков. Перед легавой собакой ставятся следующие требования: тесный контакт с охотником, стойка по зверю и птице в открытых местах, выталкивание дичи по команде из зарослей, возвращение в заросли и подача новой дичи. Собака должна идти только по следу подранков, иногда на несколько километров, мелкую дичь приносить, а о крупной - докладывать. Надо поставить собаку так, чтобы она любую дичь отмечала стойкой, а по следу шла бы только по команде, но умела бы это делать.
Валерий: "Наш Лумпи опять где-то шатается, сегодня целый день его нет дома". "Ладно, пусть он только вернется домой, он у меня узнает, почем фунт лиха". Очень часто хозяева рассуждают так или подобным образом, в то время как их веселый Лумпи выбирает себе невесту, делает соответствующие внушения другим ее поклонникам, слишком назойливым, разбирает интересующие его следы, разнообразит свое меню на помойках и вообще занимается свойственными ему собачьими делами. А когда он, в конце концов, возвращается домой, то уже на большом расстоянии от дома его собачьи глаза становятся печальными. Он входит крадучись, поджавши хвост, с явными признаками страха. "Посмотрите, как он идет, - говорит хозяин, - знает, что виноват", и хозяин бьет своего Лумпи плеткой, а если у хозяина уж совсем нет никакого соображения, то ногой или рукой. Этот хозяин (а ведь таких большинство) не имеет ни малейшего понятия о том, что когда он больно бьет собаку, то его собака не понимает, что получает побои за свое жениховство, за те замечательно вкусные, тухлые кости, которые она съела на помойке, за то, что она шла по следу зайца; ведь все это было так хорошо, так приятно, так естественно, так чисто по-собачьи, что она и не знает, что можно было поступить как-то по-другому и при первой представившейся возможности она обязательно все это повторит; и она твердо запомнит, что домой приходить - плохо; дома, за приход ее очень больно бьет хозяин. Гулять хорошо, а вот возвращаться - одно горе, "думает" собака. У нее битье ассоциируется только с возвращением домой. И все-таки, голод и собачья привязанность к человеку, к ее вожаку, гонят ее домой, несмотря на битье, к ее тупому хозяину, который называет это верностью, который не способен понять, что не все мыслят так, как он, а уж собака в особенности. Но как же отучить от бродяжничества Лумпи? Лумпи совсем испортил свои отношения со старым хозяином и его продали другому, который умеет обращаться с собаками. Новый хозяин ежедневно уделяет время занятиям с Лумпи, долго гуляет с ним, конечно, на сворке, кормит хорошо, ласкает его. И через весьма короткое время Лумпи начинает, действительно, признавать своего хозяина. Никакой "верности" старому хозяину, так как новый вожак оказывается для Лумпи значительно более привлекательным, хоть он и строгий; он воспитывает с большой любовью, но по системе "кнута и пряника". Наконец Лумпи выпускают во двор без привязи. В заборе - большая дыра, а за забором - приятель Лумпи, задорный пес, с лаем гонится за велосипедистом. Лумпи не может противиться искушению, он ныряет через дыру и присоединяется к лающему товарищу. В это время хозяин кричит "нельзя", а помощник резким броском осыпает Лумпи дробью, на спину падает звенящая цепочка. Не так больно, как страшно и неприятно. Лумпи устремляется обратно во двор, через ту же дыру в заборе, "спасайся, кто может". А из дома его ласково зовет хозяин: "Лумпи, сюда!" и Лумпи получает лакомство и ласку. "Как хорошо быть у хозяина, а на улице очень страшно", такой "вывод" твердо запечатлевается в сознании Лумпи - ведь он сделан на основании собственного опыта. Для некоторых собак хватает одного такого урока, а для более толстокожих приходится урок повторять и даже усиливать воздействие на собаку. Можно наехать колесом велосипеда на лапу, сам велосипедист должен бросить в собаку цепочку и громко крикнуть "домой!". Дома - зов, как всегда - похвала и лакомство, собаку кормят играют с ней, выходят на прогулку и тоже играют и дают лакомство. Существует еще много способов для достижения той же цели: скажем, можно приладить у отверстия в заборе падающую на собаку поперечную перекладину (не тяжелую, чтоб не повредить собаке), можно выпускать собаку с парфорсом и 30-метровым шнуром: когда она захочет уйти, следует сказать "нельзя" и дернуть за шнур. При возвращении собаки, как всегда, нужна похвала и лакомство, после этого - прогулка на привязи. Все способы ведут к одной цели, доказать собаке на ее собственном "языке" т. е. так, чтоб это было ей понятно, что для нее очень неприятно убегать от хозяина, зато очень приятно слушаться и не покидать его, так как он удовлетворяет все потребности собаки: вкусно кормит, гуляет с собакой, играет с ней. Описанные способы можно применять для испорченных собак, с которыми долгое время неправильно обращались их хозяева. Очень многие приучают собак открывать двери, так как это очень просто и некоторым кажется интересным. Не следует этого делать. Обученная так собака не останется в комнате одна, она будет выходить из комнаты и, если другие двери не заперты, то и из дома. Если же дверь запереть, то собака будет ее царапать и портить. Вообще не стоит приучать охотничью собаку к разным ненужным фокусам, как, например: "умри", "служи" и т. д. Это несерьезное отношение к собаке; обычно собаки, проделывающие всякие фокусы, имеют весьма плохую общую дисциплину, так как на нее хозяин обращает недостаточное внимание.
Валерий: Когда собака съедает что-нибудь, что она сама сумела себе добыть (все равно где, хоть на столе, хоть на буфете), она не чувствует себя вором, она просто ест вкусное. Как кормится волк? Ему приходится с большим риском выхватывать овцу из стада или пробираться за ней в хлев, бывает, что в волка стреляют, даже убивают. И такие условия еды для него обычны; тихо и мирно поесть ему не удается, таковы условия его существования. Собака произошла от волка, это прирученный хищник, поэтому для нее естественно съесть пищу, если она заманчиво пахнет, независимо от того, где она лежит, плохого в этом она не видит. Человеческие условности, что стол и буфет неприкосновенны, собаке неизвестны. А человек, приписывающий и собаке знание своих условных понятий, говорит "бессовестный Дружок, как ему не стыдно воровать, ведь я так о нем забочусь"; а Дружок не задается вопросом, для кого приготовлена еда, для него или для хозяина, он просто чувствует, что очень вкусно пахнет, - и ест. Он не знает, что это нехорошо, так как в момент поедания с ним не случается никакой неприятности, наоборот, это очень приятно, значит - хорошо. Вот со стороны хозяина неправильно оставлять еду там, где се может достать собака, и, таким образом, приучить ее воровать. Многие хозяева совершают такую ошибку: не накормив сначала собаку, садятся сами к столу и во время обеда оставляют собаку рядом, тогда у собаки начинает капать слюна. Давать кусочки со стола тоже в корне неправильно и недопустимо, так как собака привыкает думать, что на стол ставится и ее доля, и, когда сильно проголодается, может взять ее сама, ведь со стола доносится запах той еды, которую ей давали. К такому воровству ее приучает сам хозяин, очеловечивая ее: "моя собака отлично все понимает". Совершенно необходимо во время обеда и вообще во время любой еды укладывать собаку на место, а если она не будет там лежать добровольно, то следует сажать ее на это время на цепь. Для того, чтобы отучить собаку воровать пищу со стола, надо дать ей почувствовать какую-нибудь неприятность в то самое мгновение, когда она берет эту пищу. Особенно важно, чтобы эту неприятность причиняла сама пища, а не хозяин. Если хозяин ударит собаку в нужный момент плеткой, то собака, в его присутствии, уже не будет воровать, а без хозяина - будет. Можно добиться положительного результата, бросая в собаку цепочкой с окриком "нельзя" или одергивая ее на парфорсе; в этом способе тот же недостаток; в присутствии хозяина собака ничего не тронет, а спрятаться от нее в своей квартире невозможно - ведь она зачует. Поэтому необходимо создать такую ситуацию, чтобы неприятность исходила от самой еды, во-первых, это много эффективнее и, во-вторых, не заставит собаку бояться своего хозяина. Присутствие хозяина, его запах, его вид, его голос, - все должно вызывать у собаки всегда только радость, а не страх и недоверие. Всего лучше поставить мясо на столе на падающую ловушку, которая ударит собаку. Такой способ очень хорош для того, чтоб отучить собаку подбирать всякую тухлятину и прочую дрянь с земли. Расставляются ловушки, наживленные соблазнительными для собаки приманками, и хозяин выводит собаку гулять в это место. Можно также подбросить собаке порядочный кусок мяса (такой, чтоб она сразу не могла все проглотить), начиненный перцем или эфиром в резиновом мешочке. Можно добиться шумового эффекта в тот момент, когда собака схватит кусок, но охотничья собака может после этого начать бояться выстрела, так, что лучше не рисковать. Можно привязать кусок мяса или кость резиной, которая, сокращаясь, ударит этой костью собаку, то это тоже помогает. Исключительно хорошее действие - когда на собаку с потолка летят камешки и звенящая цепочка в тот момент, когда она прикасается к мясу. Это просто сделать при помощи веревки. Даже не обязательно, чтоб камешки попали в собаку - достаточно одного испуга.
Валерий: Если собака с лаем гонится за велосипедами, наденьте на нее парфорс на длинном шнуре и, кроме этого, пристегните короткий поводок. При приближении велосипедиста надо отпустить собаку с короткого поводка, чтоб она считала, что она на свободе и бросилась бы к велосипедисту. Когда собака подбежит к нему - рывок парфорсом, зов хозяина, и будет весьма кстати, если велосипедист сумеет попасть в нее цепочкой или горстью дроби; такой комплекс воздействий даст прекрасный результат, хотя помогает даже только бросок цепочкой или рывок парфорсом, по отдельности. Замечено, что многие дворняжки прекрасно знакомы с правилами уличного движения, умело лавируют между машинами, не попадая под них. Некоторые из них, не хуже людей, перед тем, как пересечь улицу, смотрят сначала налево, а дойдя до середины улицы, направо. А замечательные чистопородные собаки, которых хозяева по большей части не спускают со сворки, сразу попадают под машину, если их выпустить на волю. Почему это? Может быть, дворняжки умнее? Ничуть не бывало, просто, бегая свободно, они имеют возможность приобрести опыт, что машина причиняет боль, и, если их при столкновении с ней не задавит насмерть, то они уже будут остерегаться машины. Хозяину собаки не стоит ждать, когда его собака попадет под машину; надо договориться, чтобы водитель машины, подъехав на тихом ходу поближе к собаке, хорошенько стегнул бы ее плеткой или бросил в нее цепь или дробь, или то и другое вместе. Через несколько таких уроков собака начнет панически бояться машины. Тогда хозяину надо будет водить собаку мимо машин на сворке, оглаживая, успокаивая и давая лакомство. Прыжками на хозяина собака выражает свою радость; это ее самое сердечное приветствие. Но, все-таки, для хозяина это нежелательно, особенно при грязи на улице. Нельзя ударить плеткой радостно подбегающую для встречи собаку; ее надо принять тоже радостно, с одобрением; когда же она встанет на задние лапы и передними обопрется на грудь хозяина, надо наступить ногой на ее заднюю лапу, конечно так, чтобы не повредить ей, а только причинить небольшую боль. Когда она взвизгнет и отпрыгнет, надо ее приласкать, усадить. Трех-четырех раз вполне достаточно. В дальнейшем собака при встрече с хозяином будет исполнять радостный танец вокруг него, на расстоянии приблизительно метра. Это можно допускать первое время, а потом подзывать собаку вплотную, усаживать ее и давать лакомство. Необходимо, чтоб на лапы наступали все знакомые, на которых она прыгает, иначе она перестанет прыгать только на одного хозяина. Чтобы отучить собаку лаять на прохожих, на собак, на велосипедистов, ее, находящуюся на цепи во дворе или в саду, надо по команде уложить и при ее попытке броситься с лаем к прохожим одернуть парфорсом или бросить в нее цепью и снова уложить. Можно гулять с ней на сворке вдоль забора, одергивать ее парфорсом и говорить "нельзя". Многие хозяева бывают недовольны, что при появлении гостей их собака лает, несмотря на все запреты и окрики хозяина, и довольно долгое время из-за этого шума не слышно ни одного слова. А ведь работы одного дня было бы вполне достаточно, чтобы в течение всех последующих лет совместной жизни хозяин жил душа в душу со своей собакой и не имел бы поводов сердиться на нее. Для этого сделайте следующее: уложите собаку на место и добейтесь, чтобы она не покидала его. Как только собака будет выходить, бросьте в нее цепочку, и она скоро поймет, что хорошо и спокойно ей только на ее месте. После этого следует привязать ее на месте, надеть на нее парфорс, прицепить к нему длинный шнур, пропущенный через кольцо, привернутое около места собаки, на конце шнура сделать петлю и поместить его у кресла хозяина так, чтоб за него легко было ухватиться. Когда послышатся шаги на лестнице, какой-нибудь шум или звонок, то надо подзадорить собаку: "Кто это? чужие?" собака начнет лаять. Когда в комнату войдет гость, а собака будет продолжать лаять, надо строго сказать "нельзя" и резко дернуть за шнур с парфорсом. Если дернуть не резко - нужного действия не будет. Заранее договоритесь о том, чтобы в этот день было много разных посетителей. Случается, что собака, оставленная дома одна, так воет и лает, что соседи жалуются. Это можно исправить следующим образом: привязать собаку на ее месте на цепочке, надеть парфорс, провести от него длинный шнур через какое-нибудь отверстие или щель в двери, в коридор или кухню или другие достаточно удаленные от собаки помещения, где она не зачует человека; там должен спрятаться помощник. Хозяину следует уйти, громко топая на лестнице, а помощник будет дергать за шнур, как только собака начнет выть или лаять, и говорить "нельзя", а потом "на место". Этот метод очень эффективен при его правильном применении. Приведу еще один пример дрессировки с парфорсом и шнуром. Некоторые собаки очень сильно лают на чужих и хватают их за ноги (шпицы, фокстерьеры). С ними следует поступать следующим образом: в условленное время надевать парфорс со шнуром и ждать, когда постучат в дверь. Пусть собака лает, заставьте ее дать голос на стук, так как нам требуется бдительная собака; а перед тем как открыть дверь, надо позвать собаку "сюда" и потянуть за шнур на парфорсе. Потом скомандовать "сядь!", дать немного посидеть и затем медленно подойти к двери вместе с собакой, не давая ей лаять. У самой двери собаку надо снова усадить, при помощи парфорса не давать ей бросаться и лаять на посетителя, когда он входит. После этого все должны войти в комнату, и собаку надо уложить. Через несколько минут ее можно будет отпустить. Таким способом мы воспитаем собаку, всегда оповещающую о приближении чужих и не бросающуюся на них без команды.
Валерий: Для полного успеха дрессировки требуется, чтобы собаке давали корм не более чем два человека и всегда из одной и той же посуды и чтобы она брала еду по команде. Каждый раз, когда собака откажется брать корм у чужого, хозяин должен сам дать ей какие-нибудь другие лакомства (не те, которые предлагал чужой). 1 способ. Помощник подманивает собаку куском мяса на вилке, а когда собака хочет взять мясо, шлепает ее по носу ручкой вилки. В это время ее зовет хозяин, дает ей кусок мяса и хвалит собаку, пока она ест мясо. 2 способ. Помощник надевает кусок мяса на иглу так, чтобы игла торчала примерно на 1 см, и, когда собака попытается взять мясо, помощник хорошо рассчитанным движением должен слегка царапнуть ей морду. Хозяин должен вести себя, как уже было указано. 3 способ. Помощник дает собаке большой кусок мяса, начиненный перцем; кусок должен быть такой величины, чтобы собака не могла его сразу проглотить, а сначала раскусила бы. 4 способ. Помощник дает собаке мясо, наживленное в захлопывающемся капкане. Если помощник ударит плетью или прутом собаку в тот момент, когда собака захочет взять из его рук мясо, то это будет неправильно, так как совершенно нежелательно, чтобы собака начала бояться чужих. В тот момент, когда собака хочет взять пищу из рук чужого, хозяину не рекомендуется одергивать собаку за парфорс, так как при таком обучении собака не будет брать пищу от чужих только при хозяине. Встречаются и такие собаки, особенно среди крупных пород, которые вытянутую руку чужого считают вызовом для себя и накидываются на чужака; таким собакам надо надевать намордник. В большинстве случаев это бывает с породами мелких собак: шпицами и др. Если же такой случай происходит с сильной крупной собакой, тогда дело хуже. Достаточно хозяину испугаться своей собаки хоть раз, когда она зарычит, и собака поймет свое превосходство, она будет бросаться на хозяина и кусать его. Если такие отношения закрепятся на несколько лет, то не исключена возможность, что некоторых собак не удастся исправить даже самому квалифицированному дрессировщику. Если схватиться вовремя, пока собака молода, тогда такую ошибку можно еще исправить. Приведу пример: 6-тимесячный дратхаар атлетического сложения с большим азартом по зверю (догонял и рвал кошек) не хотел открыть пасть для того, чтоб туда вложили предмет для аппортировки; огрызался на хозяина, даже хватал его за руку зубами; следовало не обратить на это внимание. Если собака не в руках и она не на сворке, то она или убежит, или укусит, когда на нее замахнутся. И то, и другое нежелательно, так как в первом случае из нее выйдет пугливая собака, а во втором - собака, кусающая хозяина. Через некоторое время надо надеть на собаку парфорс и сворку и повторить все снова. Когда собака начнет огрызаться, следует резко дернуть за парфорс, положить собаку на пол, прижать хорошенько, сжать ей горло не сильно, но достаточно для того, чтобы она открыла пасть, и тогда всунуть ей предмет для аппортировки. Скажите "аппорт", погладьте собаку, приласкайте и сядьте к ней на пол. После этого собака поймет, что ее сопротивление приносит ей боль, а как только она откроет пасть - боль проходит; ее ласкают и дают лакомство. Подчеркиваю еще раз: что бы собака ни сделала, каких бы бед ни натворила, собаку можно бить только в том случае, если она привязана, т.е. если созданы условия для полной победы хозяина, для полного и безоговорочного подчинения собаки, иначе ее лучше не трогать. Для успеха в данном случае самым необходимым условием является полный успех именно первого вмешательства дрессировщика. Сильным собакам, с которыми трудно справиться, надо надеть намордник. Если с собакой невозможно справиться и в наморднике, то следует к концу крепкой палки, длиной с палку щетки, прикрепить цепь из 4-х звеньев с сильным карабином на конце. Для усиления действия надо остричь шерсть на шее собаки, надеть парфорс, прицепить к нему палку за карабин, и собака будет закреплена, как медведь, которого водят на такой же палке, прикрепленной к кольцу в носу; только для собаки это кольцо заменено парфорсом. Таким способом мне удалось справиться с двумя очень свирепыми овчарками. На уровне пола следует надежно закрепить крюк, за который можно будет зацепиться одним из 4 звеньев цепи. На этом месте надо спровоцировать собаку на непослушание и тогда, уложив ее при помощи палки, зацепить за крюк одно из звеньев цепи так, чтоб собака не могла встать. Преимущество этого способа в том, что дрессировщик стоит перед собакой, не прикладывая к ней рук, т. е. не отпугивая ее от себя, и спокойно уговаривает ее, а боль повергает собаку на пол именно в тот момент, когда она не слушается, боль не прекращается, пока дрессировщик не освободит собаку. Некоторых собак приходится оставлять в таком положении около часа. А когда дрессировщик освободит собаку и приласкает ее, она уже признает в нем своего хозяина и будет подчиняться ему. Таким способом можно добиться послушания собаки в наикратчайший срок, и собака будет любить своего хозяина, а не бояться. Если приходится дрессировать совсем невоспитанную взрослую крупную и сильную собаку, то перед тем, как ее уложить, надо ее хорошенько утомить, дать ей набегаться, можно заставить бежать рядом с велосипедистом; после этого усталая собака и сама захочет лечь; надо дать команду "лечь", а также применить парфорс и плетку, чтоб навязать собаке свою волю. Этот прием - утомить собаку перед дрессировкой - применяется очень часто. Утомленную собаку легче заставить идти рядом, как на сворке, так и без нее, а также заставить садиться, ложиться. Ее сопротивление будет меньше, чем когда она не утомлена, полна сил. Когда утомленная собака хорошо выполняет команды, хорошо знает, что от нее хотят, тогда мы потребуем от нее выполнения команд в неутомленном состоянии, а при отказе от их выполнения, применим принуждение. Таким путем мы добьемся меньшего сопротивления собаки, чем если бы сразу начали работать с собакой, полной сил. Многие собаки защищают свою миску с едой даже от хозяина, и это хорошо, так как доказывает полноценность и самостоятельность собаки. Но собаку, особенно охотничью, надо научить отдавать свою добычу хозяину, а начать это надо с отдачи еды. У того места, где собаку кормят, надо заделать в стену кольцо, пропустить через него шнур от парфорса, надетого на собаку, и конец шнура дать помощнику, который должен спрятаться в другой комнате. Если собака пытается укусить дрессировщика, подходящего к ее миске и дающего команду "брось", то помощник должен дернуть за шнур и подтащить собаку к стене так, чтобы дрессировщик мог взять миску. Дрессировщик должен унести миску, которую до этого собака уже добросовестно обнюхала или даже уже начала есть, положить в нее что-нибудь особо вкусное для собаки и тут же поставить миску на место и сказать собаке сначала "сядь", а потом "можно". На следующий день миску надо убирать 2 раза, потом - 3 раза и т. д. Вскоре собаку уже не надо будет удерживать на парфорсе, она проникнется полным доверием к дрессировщику и будет вилять хвостом, когда он возьмется за миску. Данный случай очень ярко показывает, как собака воспринимает явления: резкое принуждение неизвестно откуда, против которого бессмысленно сопротивляться, и в противовес ему - разрешающий жест и похвала со стороны дрессировщика, ее хозяина. Для собаки ее хозяин должен всегда по мере возможности оставаться добрым, не бить собаку самому, не дергать самому за шнур парфорса, если это может сделать помощник. Недоверие к чужим весьма желательно сохранить у собаки. Для этого следует поступить следующим образом: собаку посадить на сворку, дать ей миску с едой, самому встать рядом или же можно даже поставить миску между ногами. Помощник, ни видом своим, ни запахом не знакомый собаке, должен красться к еде и тронуть миску палкой. Хозяин должен науськивать собаку на помощника. Когда собака кинется на помощника, тот должен убежать, чтобы собака осталась победителем, а хозяин должен хвалить ее и гладить, пока она будет есть из своей миски. Очень приятно воспитать свою собаку так, чтобы она имела безграничное доверие к хозяину, не подпускала чужих, бросалась на них, но по команде "нельзя" и "сядь" прекращала бы эти действия, да еще не брала бы пищи от чужих. Еще встречаются собаки, которые к своей будке не подпускают никого, даже хозяина, и не дают себя трогать. Обычно их жизнь кончается печально: такую собаку сажают на цепь навсегда, так как с ней нет сладу даже хозяину, и получают цепную собаку, которая на всех бросается и безрадостно доживает свою собачью жизнь. Между тем нет ничего проще, как исправить этот недостаток с самого начала. Будет неправильно, если рассерженный хозяин сам бросится на рычащую собаку и изобьет ее до полусмерти; еще хуже, если собака его искусает. На такую собаку надо надеть парфорс с длинным шнуром. Когда собака уйдет в будку, надо ласково позвать ее, а если она не пойдет, то подтащить ее к себе, дать лакомство, приласкать, с каждым разом следует подходить все ближе к будке перед тем, как звать собаку; при ее подходе (или подтаскивании) обязательно давать ей лакомство и ласкать; в конце концов мы подойдем к будке вплотную, и, перед тем как позвать собаку, надо ее погладить и дать ей особо вкусное лакомство. После этого надо подозвать ее свистом, скомандовать "рядом", и собака радостно исполнит команду. Бывают собаки, которые боятся подойти к человеку, несмотря на то, что их никогда не били. Если такая собака вместо того, чтобы подойти, забьется в угол, то не надо ее насильно вытаскивать оттуда - от страха она может начать кусаться. Если при этом ее испугаются и отпустят, она почувствует свою силу и будет всегда кусаться. Подзывайте ласково боязливую собаку, подманивайте лакомством. Не прибегайте к парфорсу; привяжите ее за простой ошейник. Не делая при этом рывка шнуром, просто не давайте ей возможности уйти. Приближайтесь к собаке спокойно, медленно, с ласковыми словами. Сядьте где-нибудь вблизи от собаки, возьмите какую-нибудь книгу, временами ласково разговаривая с собакой, и собака скоро привыкнет и перестанет бояться. Время от времени рекомендуется ронять что-нибудь вкусное, за чем собака будет подходить сама. Когда собака уже привыкнет находиться вблизи, можно почесать ей грудь, шею внизу, но не надо брать ее за загривок, сверху, - это жест победителя, которого такая пугливая собака испугается. Со временем можно брать собаку за ошейник, но тут же отпускать ее, если она сделает попытку убежать. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы за ее только что пробудившееся доверие, когда она, преодолев владевший ею ранее страх, сама подошла к хозяину, последний лишал бы ее свободы, схватив рукой. Она должна быть привязана на длинном шнуре, который ограничит ее свободу, но ведь это она не припишет хозяину
полная версия страницы